Новости

Работы с электропроводкой дома.

Для работы с проводкой, крепежами и установки розеток, выключателей, патронов ламп и других электроприборов необходимы следующие инструменты: гаечные ключи, небольшие тиски, монтажное зубило, отвертки и пинцеты, молотки, напильники, пассатижи с изолированными ручками, метчики и плашки, электрический паяльник, ножовка по металлу, вороток, плашкодержатель, монтажный нож, ножницы, боковые кусачки (бокорезы) с изолированными ручками, шлямбур, электродрель, сверла по металлу, с твердосплавными, алмазными или победитовыми режущими кромками, электроточило.

Как определить место обрыва электропроводки?

Нередко перед владельцем загородного дома встают задачи, которые поначалу кажутся совершенно неразрешимыми. Например, через некоторое время после того как были закончены все работы по прокладке электрических проводов в стенах, заделке всех ходов и покрытию стен, скажем, обоями, вдруг возникает обрыв электрической цепи. Как его искать? Можно начать вскрывать стену целиком, проверяя проводку на всем ее протяжении, но это, во-первых, малоэффективно, а во-вторых, вряд ли потом захочется заново делать ремонт, который закончился полгода-год назад. В этой ситуации помогут следующие приспособления: индикатор напряжения и контрольная лампа.

Чтобы определить есть или нет напряжение в электрической сети, на токонесущих частях электроприборов и устройств либо найти фазный провод на контактах, применяются индикаторы напряжения. Они включаются простым касанием контактной головки, которое посылает через тело человека ток, при напряжении сети 220 В равный доли 1 мкА, то есть совершенно безопасный, но ощутимый разряд. Есть разные виды индикаторов, самый популярный из них индикатор-отвертка.

Единственный его недостаток состоит в том, что с помощью этого прибора невозможно отличить нейтральный провод от фазного, имеющего разрыв, как, впрочем, и определить, к одной или разным фазам принадлежат проводники. Для этих целей служит контрольная лампа, предназначенная для проверки состояния не обесточенных электрических цепей и установочных элементов. Для сети 220 В контрольную лампу вполне можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится патрон с лампой накаливания небольшой мощности, подключенный к двум отрезкам изолированного провода.

Удостовериться в целостности обесточенной цепи поможет омметр-пробник, который легко сделать самому, соединив проводники источника постоянного тока и низковольтной лампы накаливания. А еще лучше заменить лампу измерительным прибором. В этом случае им можно будет неточно измерять сопротивление того участка электрической цепи, к концам которого будет подведен пробник.

 Если имеется необходимость измерить величину того или иного параметра электрической цепи, на помощь придут ампервольтметр и мегомметр. Первый является универсальным устройством для измерения режимов при ремонте электробытовой аппаратуры, а второй нужен для измерения сопротивления изоляционной оболочки деталей относительно корпуса (заземления).

 Также можно приобрести дополнительные инструменты: указатель фаз, необходимый для определения порядка фаз трехфазной сети, и пробник для определения величины напряжения и полярности электрического тока. Звонковый тестер - самое простое устройство для проверки состояния электропроводки и электроприборов, с его помощью можно легко обнаружить место короткого замыкания или малого сопротивления изолятора. Принцип действия звонкового тестера настолько прост, что его вполне можно сделать самому. Звонковый тестер выглядит как деревянная дощечка, на которой установлены батарейка небольшой мощности, какое-нибудь сигнальное устройство (например, звонок, зуммер или лампа тлеющего разряда с патроном), одножильный провод протяженностью примерно 1 м с двумя зажимами или клеммами на конце.

Один полюс батарейки соединяют со звонком, зуммером и т. п., а на его выходе находится клемма. К другому полюсу батарейки крепят дополнительный провод с клеммой или зажимом. С помощью прибора проверяют, имеется ли между контактами короткое замыкание или снижение сопротивления (но только для малых сопротивлений). Соответственно, чем тише звонок, тем больше сопротивление.

Классификация и маркировка кабеля

В электрификации загородных домов для передачи электрической энергии используются различные провода и кабели. Провод представляет собой одну неизолированную или несколько изолированных жил, помещенных в неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку, выполненную из волокнистых материалов. Кабель - это одна или несколько изолированных жил, помещенных в металлическую оболочку, по которой сверху идет защитный покров. Неизолированные провода чаще всего используются для прокладки линий наружного электроснабжения, а изолированные - для внутренних проводок, как и кабели.

Провода и кабели классифицируют по следующим параметрам: материал, из которого изготовлен провод или кабель (медь, алюминий А); конструкционное строение (одножильные и многожильные, однопроволочные и многопроволочные); тип изоляции (резина - Р, полихлорвинил - В); вид защитной оболочки (свинцовая - С, алюминиевая А и др.). Жилы кабельно-проводниковой продукции имеют стандартную площадь сечения, измеряемую в мм кв: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120.

Допустимые по времени токовые нагрузки на провода и кабели зависят от площади сечения; материала, из которого они изготовлены (медные или алюминиевые жилы); места прокладки; способа изоляции (резиновая или пластмассовая изоляция); оболочки (свинцовая, поливинилхлоридная, резиновая); их качества т.д. Вся кабельно-проводниковая продукция имеет маркировку, отражающую информацию о том, из чего выполнены токопроводящие жилы, оболочка и изоляция, их характере, количестве жил в кабеле и проводе, сечении. Она состоит из букв и чисел.

Значение букв и их места в маркировке кабельно-проводниковой продукции такое: на первом месте находится обозначение материала, из которого выполнены токопроводящие жилы: алюминий - а, медь без буквы. На втором месте может быть или П - провод, или ПП - плоский провод, а если это кабель, то имеется в виду материал для изоляции (Р - резина, П полиэтилен, В - поливинилхлорид, Н - нейрит). На третьем месте для проводов указан материал для изоляции (с условными обозначениями, как для кабелей), а у кабелей, соответственно, материал для оболочки, причем обозначение буквенных символов материала оболочки полностью совпадает с обозначением материала для изоляции. На четвертом месте и для проводов, И для кабелей указываются дополнительные сведения, например: Г - гибкий, Н - негорючий и т.д.

 Числами, идущими далее, обозначается количество жил и их сечение. Например, могут встретиться следующие комбинации в маркировке: АПВН-2,5-1: А жила выполнена из алюминия, П - провод, Р - рези-новая оболочка провода, Н - негорючесть этой самой резиновой оболочки провода, 2,5 - сечение жилы составляет 2,5 мм кв, 1 - всего в проводе одна жила; АПВГ -5-3: А - жила выполнена из алюминия, П - полиэтиленовая изоляция кабеля:, В - поливинилхлоридная изоляция кабеля, Г - гибкость кабеля, 5 - сечение жилы составляет 5 мм кв, 3 - всего в кабеле 3 жилы.

Какой провод медный/алюминиевый выбрать и какого сечения?

 Также при прокладке электропроводки следует учесть следующее: в сухих комнатах для открытой электропроводки можно применять провода и кабели марок АППВ, АПВ, АВВГ и АВРГ; в сухих комнатах для скрытой электропроводки в заштукатуренных бороздках используются провода и кабели марок АПВ и АППВ; во влажных комнатах (туалетах и ванных комнатах) для открытой электропроводки можно применять провода и кабели марок АППВ; во влажных комнатах для скрытой электропроводки - провода и кабели марок АПВ и АППВ; в комнатах для открытой электропроводки - провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ; для наружных открытых электропроводок - провода и кабели марок АНРГ, АВВГ и АВРГ; для всех комнат применяются двужильные провода с размеров сечения жил, как; минимум, 2,5 мм кв (для медных) и 4 мм кв (для алюминиевых). Марки указываются только для алюминиевых проводов и кабелей, что объясняется сравнительной дешевизной проводов и кабелей с алюминиевыми жилами.

 Медные провода и кабели, напротив, стоят сравнительно дорого, но зато они намного надежнее алюминиевых за счет того, что их контактные соединения более прочные. Медная электропроводка не перегревается, она способна выдержать большее количество деформаций, а следовательно, и более долговечна.

 Как посчитать диаметр сечения жилы? для этого существует следующая фформула:

                                                                                    S = 0,78d   , где S - сечение жилы, d - ее диаметр.

Диаметр, как правило, измеряют с помощью штангенциркуля, значение получается почти без погрешности, которой из-за малого ее значения можно пренебречь (она получается не более 0,1 мм). Можно измерить диаметр жилы провода и тогда, когда под рукой нет штангенциркуля, хотя погрешность, конечно, в этом случае будет больше. Делают это следующим образом: 10-20 витков очищенной от изоляции жилы наматывают на гвоздь большого диаметра, отвертку и т. п. и сжимают витки провода.

В результате получается спираль, которую измеряют обычной линейкой, а затем делят получившуюся длину на число витков, тем самым определяя диаметр жилы. Если нужно узнать сечение многожильного провода, вычисляют диаметр одной жилы, а затем определяют ее сечение и умножают получившееся число на число жил в проводе.

Как сделать надежную и качественную проводку в доме?

Для того чтобы проложить качественную электропроводку, необходимо купить провода, отвечающие современным требованиям. Таких проводов на рынке сегодня предостаточно. Например, это провода следующих типов: ПБПП-З сечением 2,5 мм кв  и третьей жилой сечением 1,5 мм кв, обеспечивающей эффективное заземление; для ведения как внутри, так и снаружи загородного дома - ВВГ с дополнительной изолирующей оболочкой; АДПТ - четырехжильный плоский провод, внутри которого находится стальной трос и несколько медных одинарных цельных и многопроводочных проводов типа ПВ сечением 1,5-10 мм кв, которые используются для разводки, в электрощитах и.т. п.

Разумеется, лучше всего, чтобы электропроводка была из меди (сечением 1,5 мм кв - для приборов освещения, 2,5 мм кв - для электрических розеток). Сечение провода должно соответствовать подключаемой мощности. Чтобы правильно все рассчитать, обычно исходят из того, что для нагрузки в 1 кВт требуется сечение жилы примером примерно 1,60 мм кв.

Для контроля потребления электроэнергии используются однофазные и трехфазные электросчетчики. Хозяин загородного дома должен сам приобрести и установить такой счетчик. Там, где крепится кожух, на электросчетчике должна быть пломба с клеймом, на котором стоит дата его проверки. Если подключается трехфазный счетчик, следующая проверка должна быть не более, чем через 12 месяцев, для однофазных не более чем через 2 года.

При вводе счетчика в эксплуатацию или при его замене на крышку колодки для подключения проводов службой собственника электросетей вешается пломба, но весь груз ответственности за ее целостность и сохранность ложится на плечи владельца загородного дома. Собственник электрических сетей обязан проводить также плановую замену счетчиков в установленные сроки.

При установке электрического счетчика важно соблюдать следующие условия: электрический счетчик должен находиться в сухом помещении с температурой в холодное время года не ниже О градусов С; запрещается перекрывать доступ электросчетчику; он должен висеть на стене на высоте 0,8-1,7 м; нельзя устанавливать на электрический счетчик какие-либо посторонние предметы. Чаще всего электрический счетчик вешают около входной двери на несущей стене.

Электрический счетчик крепится на стену с помощью специального деревянного, пластмассового или металлического щитка вместе со всеми необходимыми коммутационными и защитными устройствами, хотя аппараты защиты линий, отходящих от электрического счетчика, разрешается монтировать и отдельно. Чтобы безопасно установить или заменить электрический счетчик, необходимо иметь возможность отключения питающих проводов с помощью коммутационного или защитного аппарата, расстояние до которого не должно быть больше 10 м.

 

Для однофазного ответвления потребуется электрический счетчик однофазного тока на 220 В и номинальная сила тока 5 или 10 А, а для трехфазного ответвления - трехфазный электрический счетчик для четырехпроводной сети напряжением 380/220 В на 5 или 10 А, хотя можно применить и три однофазных электрических счетчика на 220 В. На крышке электрического счетчика пишут наибольшую допустимую для него силу электрического тока, которая в 3-3,5 раза превышает номинальную. Например, для электрического счетчика, рассчитанного на силу тока 5 А, максимально допустимая сила электрического тока составит 15-17 А, а для электросчетчика на 10 А - 30-34 А.